“Я быстр, потому что я ношу одно и то же каждый день: пару джинсов APC, белую фут-болку без надписей и темно-синий свитер. Мне нужна какая-то форма” JW Anderson



Когда мне было примерно 8-9 лет, и на дворе стояло душное южное лето, а выходить гулять разрешалось только после 16:00, я коротала это время перед телевизором, бездумно переключая каналы. Тогда на старом Sanyo показывал какой-то канал, на кото-ром с утра до вечера шли показы. И хоть тогда мой детский ум совсем не занимал мир гламура, модных шоу и моделинга, я досматривала показы до конца. И традиционно после финального прохода всех моделей к гостям шоу на поклон выходил дизайнер. Вот тогда у меня возникал такой наивный вопрос: “А почему он(а) оделась так просто, а не в ту красивую одежду, которую сейчас показали модели?”

И совсем недавно я снова решила вернуться к вопросу, почему дизайнеры выходят к своим гостям в неприметных образах, но на этот раз провести ресерч (в идеале найти интервью, где сами мэтры моды отвечают на этот вопрос).

Что это? Униформа, фирменный стиль, осознанное потребление? Ответ: всё вместе, ответ только разнится от дизайнера к дизайнеру.

Молодой британский дизайнер Джонатан Андерсон в своей последней коллекции осень-зима 21/22 пришел к идее “замедлиться”, отказавшись от правила создавать по 60 образов, тем самым, “напрягать” свою команду, потому что “последние шесть месяцев были сущим кошмаром,” и считает ее “порталом” в современное искусство через свою работу.

Его последний лукбук, снятый Юргеном Теллером – наглядный пример картинной галереи, которую можно посетить, не вставая с дивана. Здесь и платья-баллоны, и вязаные одеяла (которые, к слову, дизайнер считает, что можно и на стену повесить), и объемный, многослойный плащ бок о бок с невероятными, сюрреалистичной формы вазами от известной художницы-керамиста Магдалены Одундо и художницы Лаванды Корбетт. И хотя это не диджитал шоу, все, кто следят за творчеством Джонатана, смекнут, что на съемку он пришел в привычных Levi’s или APC, синем джемпере Uniqlo, “найках” или “конверсах”.



Как говорит сам дизайнер, ему больше нравится одежда из коллабораций Uniqlo с JW An-derson, так как она практичная и универсальная. Это то, к чему стремится его одноименный бренд. Ведь создавая такие сложные силуэты, за которыми стоит какая-то глобальная или остро-социальная тема, в своем личном аутфите хочется простоты. Плюсом такого выбора вещей есть экономия времени по утрам (особенно, если любишь подольше поспать).

Вера Вонг, создающая свадебные платья, которые большинство девушек мечтают надеть в “этот особенный день”, строго придерживается довольно аскетичного наряда. Его можно назвать даже “стереотипным”: total-black, а короткие рукава — это must ее повседневных аутфитов. Конечно, носить total-black — это больше про стереотипное мышление, навязанное нам миром кино. Но все-таки в Вере Вонг этот стереотип нашел свое подтверждение. Только мы не критикуем! Дизайнер разделяет мнение Джонатана Андерсона – хотя бы в выборе своего наряда на каждый день отойти от сложносочиненных фасонов своих коллекций.



При взгляде на эпатажные, эксцентричные коллекции французского бренда Jean Paul Gaultier невольно задумываешься, что и сам кутюрье сейчас предстанет в таком же авангардном луке, однако к гостям он выходил (чаще всего) в тельняшке и темных брюках, а иногда и, как Вера, в total–black.

Самое “скандальное”, что можно было увидеть на самом Готье — это ансамбль тельняшки и килта. Кстати, не надо трепетать перед агендерной модой, как “неологизмом” в фешн-индустрии. Жан-Поль Готье уже в 1984 году в первой мужской коллекции “Мужчина-объект” выпустил на подиумы мужчин в юбках. И тогда публика была не готова к такому драматизму и разразился скандал.



Его выбор в пользу тельняшки обусловлен детскими воспоминаниями. «В детстве мама одевала меня в свитера и джемперы в бело-синюю полоску. Потом я разрабатывал этот принт во всех коллекциях, как в ready-to-wear, так и в haute couture. Я использовал для декорирования все существующие материалы — страусиные перья, кружева с кристаллами Swarovski, блестки, — и делал это всеми возможными и невозможными способами».

Рецепт сдержанного, но элегантного образа от Миуччи Прады, который она носит на протяжении уже многих лет, и в ближайшее время ничего менять не собирается: белая плиссированная юбка, белая футболка и темно-синий джемпер. В таком образе она предстала после показа совместной с Рафом Симонсом коллекции весна-лето 2021, отвечая на вопросы от поклонников Дома.



Было бы не политкорректно “разбить” самую обсуждаемую пару фешн-индустрии, поэтому продолжу разбирать выбор луков тандема Симонс-Прада уже на примере Рафа. Его коллекциями восхищаются, его работу критикуют, но эксперименты с цветом, фактурой и кроем Раф оставляет для работы, в жизни он выбирает практичность: свободные рубашки, объемные свитера, темные брюки.



Возможно, отказ от подбора сложносочиненных нарядов, в отличие от демонстрируемых на подиуме, экономит творческую энергию для создания революционных, эпатажных, обсуждаемых коллекций.

Автор: стилист-имиджмейкер Юлия Мелехо-ва